LĀDĒTĀJS AUTOMAŠĪNAS AKUMULATORAM NO DATORA BAROŠANAS AVOTA.

Send

Sveiki, dārgās dāmas un kungi!

Šajā lapā es īsumā pastāstīšu par to, kā personīgo datoru barošanas avotus ar savām rokām pārveidot automašīnu (un ne tikai) akumulatoru lādētājā.

Automašīnu akumulatoru lādētājam vajadzētu būt šādai īpašībai: akumulatoram piegādātais maksimālais spriegums nav lielāks par 14,4 V, maksimālo lādēšanas strāvu nosaka pašas ierīces iespējas. Tieši šī uzlādes metode tiek ieviesta automašīnā (no ģeneratora) normālā automašīnas elektriskās sistēmas darbības režīmā.

Tomēr atšķirībā no šī raksta materiāliem es izvēlējos uzlabojumu maksimālas vienkāršības jēdzienu, neizmantojot mājās gatavotas iespiedshēmas plates, tranzistorus un citus “zvaniņus un svilpes”.

Draugs man iedeva strāvas padevi pārveidošanai, viņš pats to atrada kaut kur pie sava darba. No uzraksta uz etiķetes varēja secināt, ka šī barošanas avota kopējā jauda ir 230W, bet caur 12V kanālu var patērēt ne vairāk kā 8A strāvu. Atverot šo barošanas avotu, es atklāju, ka tam nav mikroshēmas ar cipariem "494" (kā aprakstīts iepriekš piedāvātajā rakstā), un tā pamats ir UC3843 mikroshēma. Tomēr šī mikroshēma nav iekļauta saskaņā ar tipisko shēmu un tiek izmantota tikai kā impulsu ģenerators un strāvas tranzistora draiveris ar pārslodzes aizsardzības funkciju, un sprieguma regulatora funkcijas barošanas avota izejas kanālos tiek piešķirtas TL431 mikroshēmai, kas uzstādīta uz papildu dēļa:

Uz tā paša papildu paneļa ir uzstādīts apgriešanas rezistors, kas ļauj noregulēt izejas spriegumu šaurā diapazonā.

Tātad, lai pārtaisītu šo barošanas avotu uz lādētāju, vispirms jānoņem viss nevajadzīgais. Pārsniegums ir:

1. 220 / 110V slēdzis ar tā vadiem. Šie vadi vienkārši jānoņem no tāfeles. Tajā pašā laikā mūsu vienība vienmēr darbosies no sprieguma 220V, kas novērš tā sadedzināšanas draudus, ja slēdzis tiek nejauši pārslēgts uz 110 V;

2. Visi izejas vadi, izņemot vienu melnu vadu saišķi (4 vadu saišķī) ir 0V vai "parastie", un viens dzelteno vadu saišķis (2 vadu saišķī) ir "+".

Tagad mums jāpārliecinās, ka mūsu vienība vienmēr darbojas, ja tā ir pievienota tīklam (pēc noklusējuma tā darbojas tikai tad, ja izejas stieples saišķī ir nepieciešami īsie vadi), kā arī jānovērš pārsprieguma aizsardzības darbība, kas atvieno ierīci, ja izejas spriegums ir DAUDZ norādīts robeža. Tas ir nepieciešams, jo mums ir jāiegūst 14,4 V izeja (nevis 12), kuru iebūvētās bloku aizsardzības uztver kā pārspriegumu, un tas izslēdzas.

Kā izrādījās, gan ieslēgšanas-izslēgšanas signāls, gan pārsprieguma aizsardzības signāls iziet caur to pašu optoelementu, no kuriem ir tikai trīs - tie savieno barošanas avota izejas (zemsprieguma) un ieejas (augstsprieguma) daļas. Tātad, lai iekārta vienmēr darbotos un būtu nejutīga pret izejas pārspriegumiem, ir nepieciešams aizvērt vajadzīgā optoelementa kontaktus ar jumperu no lodēšanas (tas ir, šī optoelementa stāvoklis būs "vienmēr ieslēgts"):

Tagad barošanas avots vienmēr darbosies, kad tas būs savienots ar tīklu un neatkarīgi no tā, kādu spriegumu mēs izveidojam tā izejā.

Tālāk tas jāuzstāda pie vienības izejas, kur tas agrāk bija 12 V, izejas spriegums ir vienāds ar 14,4 V (tukšgaitā). Tā kā tikai izmantojot tuning rezistora pagriešanu, kas uzstādīts uz barošanas bloka papildu paneļa, pie izejas nav iespējams uzstādīt 14.4V (tas ļauj kaut ko izdarīt kaut kur ap 13V), ir jāaizstāj virknē savienots rezistors ar tuning rezistoru ar nedaudz mazāku. nominālais, proti, 2,7kOhm:

Tagad izejas sprieguma regulēšanas diapazons ir mainījies uz augšu, un ir kļuvis iespējams iestatīt 14,4 V pie izejas.

Pēc tam jums jānoņem tranzistors, kas atrodas blakus TL431 mikroshēmai. Šī tranzistora mērķis nav zināms, taču tas ir ieslēgts, lai tas varētu traucēt TL431 mikroshēmas darbību, tas ir, neļaut izejas spriegumam stabilizēties noteiktā līmenī. Šis tranzistors atradās šajā vietā:

Turklāt, lai izejas spriegums būtu stabilāks dīkstāvē, ir nepieciešams pievienot nelielu slodzi vienības izejai caur kanālu + 12V (kas mums būs + 14,4V) un + 5V kanālu (kuru mēs neizmantojam). 200 omi 2 W rezistors tiek izmantots kā slodze uz + 12 V kanālu (+14,4), un 68 omi 0,5 W rezistors tiek izmantots uz + 5 V kanālu (fotoattēlā nav redzams, jo tas atrodas par papildu maksu):

Tikai pēc šo rezistoru uzstādīšanas ir jāpielāgo izejas spriegums tukšgaitā (bez slodzes) pie 14,4 V.

Tagad ir jāierobežo izejas strāva līdz līmenim, kas ir pieņemams dotajai barošanas blokam (t.i., apmēram 8A). To panāk, palielinot rezistora vērtību jaudas transformatora primārajā ķēdē, ko izmanto kā pārslodzes sensoru. Lai ierobežotu izejas strāvu 8 ... 10A līmenī, šis rezistors ir jāaizstāj ar 0,47Ω 1W rezistoru:

Pēc šādas nomaiņas izejas strāva nepārsniegs 8 ... 10A, pat ja mēs īssavienojam izejas vadus.

Visbeidzot, jums jāpievieno ķēdes daļa, kas aizsargās vienību no akumulatora savienošanas ar apgrieztu polaritāti (šī ir vienīgā ķēdes "mājās gatavotā" daļa). Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams regulārs automobiļa 12 V relejs (ar četriem kontaktiem) un divas diodes uz strāvu 1A (es izmantoju 1N4007 diodes). Turklāt, lai norādītu faktu, ka akumulators ir pievienots un tiek uzlādēts, jums būs nepieciešams LED indikators, kas jāuzstāda uz paneļa (zaļš), un 1kΩ 0,5 W rezistors. Shēmai jābūt šādai:

Tas darbojas šādi: kad akumulators ir savienots ar izvadi ar pareizu polaritāti, relejs tiek aktivizēts akumulatorā paliekošās enerģijas dēļ, un pēc tā darbības akumulators sāk uzlādēt no barošanas avota caur šī releja slēgto kontaktu, par kuru signalizē iedegta gaismas diode. Diode, kas savienota paralēli releja spolei, ir nepieciešama, lai novērstu šīs spoles pārspriegumus, kad tā tiek atvienota, kas rodas pašindukcijas EML dēļ.

Relejs tiek pielīmēts pie barošanas bloka radiatora, izmantojot silikona hermētiķi (silikonu - jo tas paliek elastīgs pēc "žāvēšanas" un var izturēt termiskās slodzes, tas ir, saspiešanu-izplešanos sildīšanas-dzesēšanas laikā), un pēc hermētiķa "žāvēšanas" uz releja kontaktiem ir uzstādīti citi komponenti:

Vadi akumulatoram ir izvēlēti elastīgi, ar šķērsgriezumu 2,5 mm2, to garums ir apmēram 1 metrs, un savienojums ar akumulatoru beidzas ar "krokodiliem". Lai nostiprinātu šos vadus ierīces apvalkā, radiatora caurumos tika vītņotas divas neilona saites (radiatora caurumiem jābūt iepriekš urbtiem).

Tas faktiski ir viss:

Noslēgumā visas etiķetes tika noņemtas no barošanas avota korpusa un tika uzlīmēta mājās gatavota uzlīme ar jaunām ierīces īpašībām:

Iegūtā lādētāja trūkumos jāietver tas, ka nav norādes par akumulatora uzlādes pakāpi, tāpēc nav skaidrs - vai akumulators ir uzlādēts vai nē? Tomēr praksē ir noskaidrots, ka parastā automašīnas akumulatora ar ietilpību 55A · h dienā (24 stundās) ir laiks pilnībā uzlādēt.

Starp priekšrocībām ir fakts, ka ar šo lādētāju akumulators var “stāvēt uzlādēts” visu laiku un nekas slikts nenotiks - akumulators tiks uzlādēts, bet “neuzlādēsies” un nepasliktināsies.

Send