raksts par vecā kompresora izmantošanu no ledusskapja, izmantošanai aerosolā.
Tātad pirmā nodaļa: ražošana.
Parasti mūsu platuma grādos savvaļas vai savvaļas kompresoru dzīvotne ir diezgan maza, lai gan ir arī izņēmumi. Visbiežāk tos var atrast atkritumu tvertņu tuvumā māju pagalmos vai pagrabos, kur tiek glabātas visas atkritumi. Parasti tās ir cieši pieskrūvētas pie lielas baltas kastes, ko parasti cilvēki sauc par ledusskapi un tajā glabā alu. Medības ar savvaļas kompresoru ar kailām rokām nedarbosies, tas jums tāpat netiks dots. Pa to laiku jūs darbosities pēc ieročiem, savvaļas kompresors var kļūt par mājām, bet jau svešinieks.
Līdzi jābūt īpašam ieroču komplektam - knaibles, plakanas galvas skrūvgrieži un krustiņš, 2 atslēgas 12X14. Ja tiek atrasta liela balta kaste, tas ir rūpīgi jāpārbauda, parasti kompresors ir paslēpts tā apakšējā daļā aizmugurē. Ja tiek atrasts kompresors un jums ir nepieciešamais ieroču komplekts, varat sākt ražošanu.
Kompresoru ieguve ir vienkāršs process, taču jums tas jāpieiet uzmanīgi un uzmanīgi, pretējā gadījumā nākotnē var rasties problēmas. Pirmais, kas jādara, ir jānošvīkst no vara caurulēm ar knaibles vai sānu griezējiem, kas iet uz dzesēšanas režģi ar pielaidi vismaz 10 cm un, vēlams, maksimāli, tad noderēs papildu caurules (dažu veidu kompresoriem uz caurulēm ir piestiprināta metāla plāksne ar iespiestiem numuriem - neizmetiet to, tas var noderēt arī). Turklāt caurulei jābūt sakodtai! Nekādā gadījumā nevar sagriezt, mikroshēmas noteikti iekļūs iekšā, tad kompresors var ļoti saslimt un nomirt. Kad nokošana notiek, caurules saplacina, no tā jūs varat nebaidīties, un tas palīdzēs transportēšanas laikā neizšļakstīt eļļu.
Šajā posmā es varu ieteikt ieliet pilienu eļļas no kompresora uz tīra papīra un apskatīt tajā metāla daļiņas. Ja eļļā ir pamanīti sudraba putekļu plankumi, jūs vairs nevarat turpināt un klusuma minūtes laikā ievērojiet mirušās vienības simpātijas.
Otrā un vissvarīgākā lieta - kompresors sastāv ne tikai no aparatūras, tam ir arī cits un ļoti svarīgs orgāns - starta relejs. Relejs izskatās kā maza melna (dažreiz balta) kārba, kas atsevišķi pieskrūvēta ar skrūvēm blakus kompresoram, vadi nonāk tajā un no tā. Ir nepieciešams uzmanīgi atskrūvēt releju no ledusskapja, un tādā pašā veidā uzmanīgi atvienot savienotāju, kas iet no releja uz kompresora liemeni (tas attiecas uz veciem podiem, cita veida kompresoriem relejs var būt nenoņemams). Ienākošie 2 vadi, visticamāk, būs jāsagrauj, tie joprojām neiet taisni pie spraudņa. Ir vēl viens svarīgs punkts - jums jāatceras vai jāatzīmē, kurā stāvoklī relejs tika ieskrūvēts, kur augšpusē un apakšā, tas notiek un ir parakstīts, bet ne vienmēr. Kāpēc ir svarīgi - vairāk par to zemāk.
Un visbeidzot, trešais - izmantojot 2 taustiņus līdz 12, mēs izslēdzam kompresora liemeni no ledusskapja. Parasti to caur gumijas starplikām pieskrūvē ar 4 skrūvēm un uzgriežņiem. Ieteicams paņemt visu šo stiprinājumu un gumijas joslu komplektu, tas var noderēt turpmākās sagatavošanās darbam laikā.
Otrā nodaļa: Sagatavošana (domifikācija).
Tātad, jūs tikko dabūjāt kompresoru, iesmērētu ar netīrumiem un eļļu, ar saskrāpētām rokām un izstieptām ceļgaliem, noguruši, bet laimīgi, beidzot sasniedzāt viņa māju. Tagad jūs varat sākt gatavot kompresoru darbībai. Pirmais, kas jādara, ir testa brauciens. Mēs saģērbjam releja savienotāju ar kontaktiem kompresora korpusā. Mēs orientējamies un īslaicīgi fiksējam releju uz horizontālas virsmas, jūs pat varat to pielīmēt ar lenti. Galvenais ir salabot releju tā, kā tas bija ledusskapī, tas darbojas uz smaguma piekabes un plākšņu sildīšanas. Nepareizi orientējoties vai vienkārši iemetot svaru, tas nedarbosies pareizi, un tas var beigties fatāli gan releja, gan kompresora motora tinumiem.
Uzmanīgi un ar elektriskās lentes palīdzību mēs piestiprinām pagaidu vadu ar spraudni pie vadiem, kas ienāk relejā. Es ļoti iesaku līkumoto vietu likvidēt ar elektrisko lenti, no tā ir atkarīga jūsu drošība un dzīvība. Moderatori un tik maz, lolosim viņus un sevi. Saplacinātās caurules ir jāsaspiež ar knaibles, tās atšķirsies uz sāniem un atbrīvos gaisa pāreju.
Kad viss ir gatavs un salabots - varat iespraust kontaktdakšu kontaktligzdā. Parasti to pavada neliela dzirksteļošana un popping, slodze joprojām ir ievērojama. Ja viss ir kārtībā, kompresoram vajadzētu ieslēgties un mierīgi grabēt. Gaisam vajadzētu iziet no mēģenes, jums jāiezīmē, kurš no tiem ir “iedvesma” un kurš “izelpot”. Jums nav ilgi jābrauc, galvenais ir pārliecināties, ka montāža darbojas. Ja tas nav kārtībā un kompresors neieslēdzas vai pēc kāda laika ieslēdzas un izslēdzas, tā nav laba lieta. Nelielam eksāmenam jums jābūt draugiem ar elektrotehniku un testētāju. Ja jūs neesat draugos ar šīm lietām - es neiesaku pastaigāties tālāk.
Nu, ja jūs esat draugi vai jums ir ideja - turpiniet. No kompresora ir nepieciešams noņemt releja savienotāju un gredzenot motora tinumus. Viņiem vajadzētu zvanīt ar nelielu pretestību viens otram jebkurā kombinācijā. Ja viens no tinumiem nezvana, mēs savās rokās turam mirušās vienības ķermeni. Ja veicat zvanu, jums jāpārbauda un jāiztīra relejs. Uzmanīgi atveriet kārbu un notīriet kontaktus ar smalku smilšpapīru. Galvenais nav tos saliekt vai salauzt, jums arī nevajadzēs daudz berzēt.
Tad mēs visu savācam atpakaļ, salabojam tā, kā vajadzētu, un mēģinām to atkal ieslēgt. Ja tas atkal neieslēdzas vai neizslēdzas, diemžēl, tas ir no neveiksmes ... (Tas tiek nodrošināts, ja relejs ir oriģināls un tam ir pievienots šis kompresors. Avārijas izslēgšana var notikt arī tāpēc, ka motors ir jaudīgāks nekā tas, kuram relejs ir paredzēts, tad jāmeklē cita stafete, un plāksne uz klausules palīdzēs.) Tomēr nerunāsim par skumjām lietām, mēs ceram, ka viss izdevās.
Tagad jums ir jāsamontē ierīce adaptētākā un kompaktā ierīcē. Protams, es nepretendēju uz patiesību, katram ir savas iespējas un līdzekļi šī mērķa sasniegšanai, taču es izklāstīšu savu pieeju visas ierīces salikšanai. Lai to izdarītu, jums jāapmeklē tuvākais auto rezerves daļu veikals, automašīnu tirgus vai stends ar rezerves daļām. Tur jums jāiegādājas:
Litrs motoreļļas nomaiņai, 10w40 vai cita minerāla vai daļēji sintētiska. parasti litrs ir mazākais trauks, bet, ja paveicas, tas var būt caurvējš, un pietiek ar 500 gramiem. Sliktākajā gadījumā jūs varat ieeļļot visas čīkstošās eņģes mājā.
Armēta gumijas eļļa un benzīnam izturīga caurule, apmēram metra gara un ar 4 mm iekšējo diametru. Ir labi, ja no kompresora ir kāds vara caurules gabals, varat izmēģināt labajā pusē esošo gumijas cauruli.
Metāla savienojuma skavas, 6 gab. Tie jāizmēģina uz tikko nopirktas gumijas caurules. Viņiem vajadzētu būt nedaudz lielākiem diametrā.
PVC vinila mazgātāja caurule. Tie ir caurspīdīgi, ir arī pastiprināti, bet tādi mums nav nepieciešami. Garums jāizvēlas atkarībā no kompresora atrašanās vietas un darbības komforta, bet ne mazāk kā 2 metri.
2 smalki filtri - viens benzīnam un otrs dīzeļdegvielai. Vizuāli atšķirīgs - benzīnam iekšpusē ir papīra akordeons, dīzeļdegvielai - sintētiskā sieta iekšpusē.
Caurule ar eļļu un benzīnu izturīgu silikona hermētiķi, labāka par biezu konsistenci un pelēka, šķidrāka un melna - sliktāka.
Pēc visa šī apgūšanas jums jānosūta pieturas uz tuvāko datortehnikas veikalu. Tajā jums jāiegūst:
Aukla ar kontaktdakšu galā kompresora padevei tīklā. Vismaz 1,5 metrus garš, vēlams, dubultā izolācijā.
Vienu taustiņu gaismas slēdzis slēgtā korpusā ārējai uzstādīšanai.
Koka skrūves kokam 3,5 x 16 vai 3x16.
Tagad visa šī kaudze jāapvieno kopā, un mēs iegūsim kāroto vienību.
Pirmais un vissvarīgākais sagatavošanas punkts, no kura atkarīgs kompresora turpmākais darbs un izturība, ir eļļas maiņa. Šajā reizē tika salauzti daudzi eksemplāri, tas ir jāmaina, nav nepieciešams, kuru eļļu ieliet un kuru nē.
Var būt daudz viedokļu, bet pareizais ir mans! Lai tad nebūtu tādu tukšu jautājumu kā “bet man tas saulainajam ziedam der!”, Es šajā brīdī uzrakstīšu savu viedokli.
Kompresora iekšpusē rūpnīcā tiek ielejama tīra “vārpstas” (freons, kompresors - kā tie netika dēvēti) eļļa. Patiesībā tā ir minerāla. Tajā nav nekādu piedevu, jo ledusskapja kompresors darbojas slēgtā un bez gaisa (bez skābekļa) telpā, un tas nav pakļauts apkārtējās vides ietekmei. Kad mēs sākam to izmantot saviem mērķiem, situācija dramatiski mainās. Uz eļļas sāk darboties gaisa skābeklis, putekļu daļiņas, mitrums utt. Minerāleļļa ir diezgan ātra o kļūst aizsērējis un oksidējas, zaudē savas īpašības. Tas noved pie spēcīgas kompresora sildīšanas darbības laikā, trokšņa, virzuļa sistēmas nodiluma un, visbeidzot, iesprūšanas. Un tas neskatoties uz to, ka bija pietiekami daudz eļļas. Turklāt mazu saistvielu un ar minerāleļļas mitrināšanas īpašībām tā intensīvi izlidos, bloķējot gaisu ar tvaikiem un samazinot darbības līmeni kompresorā.
Automašīnu (motoreļļa) ir liegta lielākajai daļai šo problēmu, galvenokārt tāpēc, ka tajā ir piedevas, kas kompensē vai pilnībā novērš sliktos faktorus, kas ietekmē eļļas kvalitāti un izturību. Turklāt tas ir paredzēts daudz stingrākiem darbības apstākļiem nekā tie, kas būs jūsu kompresorā. Piemēram, es izmantoju motoru daļēji sintētiku 10w40, jo tas paliek pēc eļļas maiņas manā automašīnā. Jūs varat izmantot minerālu un daļēji sintētisko eļļu kopā ar citiem indeksiem, bet es neiesakām izmantot sintētiskās eļļas. Pirmkārt, tie ir ievērojami dārgāki, un, otrkārt, tie ir šķidrāki un mazāk izturīgi.
Es ceru, ka esmu uzrakstījis pārliecinoši, lai gan, protams, būs neticīgie, kas neatlaidīgi piepildīs jebkuru eļļu, kas nonāk pie rokas, un, jā, karogu viņiem.
Atgriezīsimies pie sava dzelzs drauga. Tas rada zināmu tehnisku jautājumu, proti - kāda veida kompresors iekrita jūsu rokās. Vizuāli tie ir sadalīti 2 galvenajos veidos - cilindrā un katlā (līdzinās nakts vāzei, kas pārklāta ar izliektu vāku). Pirmās - gandrīz izmirušās sugas - tika izmantotas ļoti vecos ledusskapju veidos, un to pārtrauca ražot 70. gadu beigās. Bet, ja jums izdevās iegūt šāda veida kompresoru dzīvu - jums patiešām paveicās. Viņi var izdarīt spiedienu izejā daudz vairāk nekā citi. Biežāk otrā tipa kompresori - katli - nonāk rokās.
Šajā posmā galvenā atšķirība mums ir tā, kur nomainīt eļļu. Balonos visbiežāk korpusa sānos ir pieskrūvēta milzīga skrūve, tā aizver iepildīšanas kaklu. Nepieciešams to atskrūvēt ar uzgriežņu atslēgu, izvadīt veco eļļu no kompresora dažos vienreizējās lietošanas traukos.Ieteicams izmērīt, cik šī eļļa bija. Atkarībā no balona veida tie jāpiepilda ar 300 līdz 500 gramiem eļļas. Pēc tam uzmanīgi pievelciet skrūvi atpakaļ, vēlams ar hermetizējošu eļļu un eļļu.
Ar podu ir nedaudz sarežģītāk. No tā parasti iziet 3 mēģenes - ieelpojiet, izelpojiet un aizzīmogojiet pildījuma cauruli. Eļļu ieteicams mainīt caur to. Lai to izdarītu, mums jāatver šī caurule, mēs varam nedaudz sagriezt failu ar apli aplī zem saplacinātas vietas, bet nekādā gadījumā negrieziet to cauri. Pēc tam caur iegriezumu caurule ir jālauž un pilnībā jānoņem, šūpojoties uz sāniem. Burr, kas izveidots ap malu, nedaudz jāpiesien ar āmuru. Tad vienkārši izlejiet eļļu no katla, noliecot to caurulīšu virzienā, jebkurā vienreizējās lietošanas traukā. Atcerieties - pēc eļļas iztukšošanas neieslēdziet kompresoru!
Kompresors būs jāaizpilda ar šļirci, pakāpeniski ielejot eļļu uzpildes caurulē, jūs varat ievietot gumijas caurulīti ekspromta piltuves formā. Eļļai katlā nepieciešami apmēram 250–350 grami. Pēc degvielas uzpildīšanas caurule ir jāizdzen, pretējā gadījumā gaiss caur to izies (vai otrādi - iet garām filtram, atkarībā no kompresora veida). Jūs, protams, varat to saplacināt, bet tas nav ērti, tad jums ir jāmaina eļļa. Es iesaku ieskrūvēt nelielu piemērota diametra pašvītņojošo skrūvi, zem kuras vāciņa būs gumijas mazgātāja blīve.
Tāpat kā eļļas gadījumā, ir izmisīgi vai slinki biedri, kas mēģinās barot kompresora eļļu kustībā, ielejot to iesūkšanas caurulē - es ļoti iesaku to nedarīt. Pirmkārt, ir ieteicams eļļu nomainīt uzreiz, un kompresora ieslēgšana ar iztukšoto eļļu ir tā, lai to iznīcinātu. Otrkārt - virzuļu ierīcēs ir šāda parādība - ūdens āmurs. Tas ir tad, kad šķidrums nokļūst telpā virs virzuļa tādā apjomā, kas ir lielāks par kompresijas kameras tilpumu. Šķidrumi, kā mēs zinām, gandrīz netiek saspiesti, un kompresora motors mēģinās to izdarīt. Tā rezultātā mēs varam panākt virzuļu sistēmas iznīcināšanu. Es ceru, ka esmu par to pārliecinājusies.
Un tā mēs turpinām. Tagad mēs visu saliksim kaudzē, saskaņā ar iepriekš minēto shēmu.
Šī shēma ir paredzēta vienreizējas darbības gaisa sukām, piemēram, mūsu iemīļotajam "Eton" - viņš ir arī baltkrievs, vai arī pārveidots par vienas darbības divkāršās darbības gaisa suku.
Protams, jūs varat to visu apvienot un atstāt uz svara, taču šis dizains pastāvīgi sabojāsies un sabruks. Es domāju, ka, ja jūs veltīsit nedaudz pūļu un apvienosit visu uz jebkuras platformas vai gadījumā - tas būs ticamāks un sniegs lielāku prieku no darba. Es nepretendēju uz standartizāciju, bet mans montāžas veids absolūti neprasa darbgaldu, metināšanu vai speciālu instrumentu izmantošanu. Visi materiāli ir arī pieejami, un to izmaksas ir nelielas. Lai iegūtu visvienkāršāko un uzticamāko rezultātu, jūs varat salikt struktūru uz saplākšņa loksnes vai skaidu plātnes. Šīs lapas izmēri galvenokārt ir atkarīgi no izvēlētā vai mīnētā uztvērēja veida. Uztvērējs ir nepieciešams vismaz divām funkcijām - tas izlīdzina gaisa spiediena pulsācijas, kas ir neizbēgamas kompresora darbības laikā, un kalpo kā slazds tvaikiem un eļļas pilieniem. Lētām vienreizējas darbības gaisa sukām, kurās iekļauts plaši izmantotais “Eton” - viņš ir arī baltkrievs, lieljaudas uztvērējs ir absolūti nevajadzīgs, pietiek ar apmēram 1-2 litru tilpumu.
Kā rāda prakse, gandrīz visus hermētiski noslēgtus konteinerus izmanto kā uztvērēju - no plastmasas pudelēm dzērieniem un alum līdz rūpnieciskiem uztvērējiem no kravas automašīnām un iekārtām. Manuprāt, plastmasas pudeļu un it īpaši stikla pudeļu lietošana ir nedaudz nedroša, šiem materiāliem nav laba mehāniskā izturība, un pat neliels spiediens uztvērējā to var sabojāt, ja tiek sabojāts, un izraisīt ievainojumus. Protams, jūs varat izmantot tādas lietas kā cilindru no ugunsdzēšamā aparāta, taču tas nedaudz paplašina un visu konstrukciju padara smagāku.
Optimālākie trauki uztvērējam ir nelielas ūdens tvertnes no caurspīdīga balta polietilēna vai, kā manā piemērā, izplešanās tvertne no Lada. Polietilēns, no kura tiek izgatavoti šie konteineri, diezgan biezs un viskozs, nebaidās no nokritušu mazu priekšmetu mehāniskiem bojājumiem un diezgan ilgi saglabā savas īpašības. Pat ja notiek pārtraukums, tas nerada materiāla fragmentus vai atgriezumus. Tiem, kas nevēlas šādus materiālus izmantot zem spiediena, es varu ieteikt tuvāk apskatīt mazas metinātās metāla degvielas kannas ar tilpumu 5 litri.
Kannas vai tvertnes pielāgošana uztvērējam ir diezgan vienkārša - jums jāņem 2 kompresora nogrieztas caurules, piemēram, vara, apmēram 15 cm garas. Neaizmirstiet, ka uz kompresora jāatstāj vismaz 10 cm garas caurules. Kannas vākā ir izurbti 2 caurumi, kuros šīm caurulēm ir cieši jāpieguļ. Tad no vāka iekšpuses vieta, kur caurulītes nonāk, ir piepildīta ar epoksīdsveķiem, jums tas nav pilnībā jāaizpilda, jums joprojām ir jāatstāj vairāk vietas kakla ieskrūvēšanai. Kad viss izžūst - jums ir nepieciešams eļļot kaklu un korķi ar hermētiķi un cieši pievilkt. Šajā brīdī ir svarīgi pareizi novietot caurules - to padomiem nevajadzētu atrasties tuvu, un izejošajai caurulei jābūt augstākai par ienākošo (kā parādīts diagrammā).
Tagad, kad viss ir gatavs, jūs varat izdomāt, kāda izmēra saplākšņa loksne ir nepieciešama. Stingri pieguļošu montāžu nevajadzētu salikt, to būs grūtāk uzturēt, un kompresoram vajadzētu būt zināmai vietai gaisa pūtīšanai un dzesēšanai. Manā gadījumā pietika ar gabalu 30x40 cm.Saplāksnis jāņem vismaz 9 mm biezumā, kokšķiedru plātnes loksne - 15 mm. Stūru apgriešana un apstrāde ar rupjām smiltīm - tas jau garšo. Bet šķembas pirkstos nesniegs prieku.
Lapas stūros tās nākotnes apakšējā daļā ir nepieciešams piestiprināt ar kājām skrūves, gumiju vai, piemēram, korķus no plastmasas pudelēm (labs iemesls ņemt 4 "pusotru" alu). Galvenais nav ieskrūvēt skrūves līdz grīdai vai galdam. Kājas ir vajadzīgas, lai samazinātu troksni kompresora darbības laikā, neļautu tam ložņāt savā vietā, un nepatīkama ir arī grīdas skrāpēšana.
Tad tiek urbti 4 caurumi kompresora, bultskrūvju uzstādīšanai, es ceru, ka neaizmirsāt paņemt līdzi? Varbūt, lietojot biezu saplākšņa vai skaidu plākšņu loksni, parasto skrūvju garums var nebūt pietiekams, tad jums būs jāiegādājas garākas, komplektācijā ar uzgriežņiem, aparatūras vai auto veikalā.
Grūtākais elements ir uztvērēja nostiprināšana. Tas vispirms ir jāuzstāda, lai vēlāk pārējās ierīces daļas netraucētu. Nav vērts caurdurt uztvērēju caur stiprinājumiem, jums ir nepieciešama radoša pieeja - piemēram, smagu kravu iesaiņošanai izmantojiet gumijas cauruli vai sloksni, stipru audumu vai ādu, perforētu lenti utt. Stiprinājuma lentes viena mala ar skrūvi tiek pieskrūvēta uz saplākšņa, izmet to caur uztvērēju un tiek pievilkta otrā pusē.
Kompresors ir pieskrūvēts, vēlams, caurulēm līdz finiera loksnes malai, tāpēc vēlāk būs vieglāk nomainīt eļļu. Skrūvējot, skrūvju pavedienus ieteicams eļļot ar hermētiķi, lai tie pēc tam netiktu atskrūvēti vibrācijas dēļ. Blakus tam mēs ieskrūvējam starta releju ar skrūvēm, pareizi orientējot to. Nākamais - gaismas slēdzis, uz tā kontaktiem mēs savienojam releju un strāvas vadu. Ieteicams pats vadu piestiprināt ar apkakli vai cilpu pie saplākšņa loksnes, lai tas neizslīdētu no slēdža.
Kad elektriskā daļa ir pabeigta, mēs turpinām uzstādīt pārējo pneimatisko sistēmu. Kompresora ieejā, izmantojot gumijas caurules gabalu un 2 skavas, mēs salabojam smalku benzīna filtru. Iespējams, ka šī daļa kādam šķitīs lieka, taču tā nav dārga, un kompresorā neiekļūs visu veidu putekļi, tad to vairs nevar no turienes noņemt. Galvenais visās turpmākajās darbībās nav piepildīt šo filtru ar eļļu, tāpēc tas zaudēs savas īpašības. Tālāk gumijas caurules gabals un 2 skavas savieno kompresora izeju ar uztvērēja ieeju. Ir jārīkojas uzmanīgi, lai neizlauztu caurules no vāka. Pie uztvērēja izejas mēs arī izstiepjam gumijas cauruli ar 2 skavām, piestiprinām filtru dīzeļdegvielai. Šo filtru var piepildīt ar silikagelu, tad tas veiks 2 funkcijas - mitruma slazdu un adapteri gumijas un vinilhlorīda cauruļu nostiprināšanai. Protams, jūs varat iztikt bez tā, velciet vinila cauruli tieši uz uztvērēja izvadi, taču šāds savienojums nebūs pilnīgi stingri un izturīgs, šļūtene nojauks gludo vara cauruli.
Vinila caurules diametrs parasti ir mazāks nekā filtra un gaisa sukas sprausla; tā neizstiepjas ļoti labi, un to ir diezgan grūti uzstādīt. Tam ir neliels triks - mēģenes galu vairākas minūtes iegremdē 647 šķīdinātājā. Sekls, lielāks par 5 mm, nav tā vērts, pretējā gadījumā tas būs pārāk elastīgs, un, lai to stumtu uz veidgabala, nebūs nekāda uzsvara. Ieteicams filtru un vinila cauruli piestiprināt uz saplākšņa loksnes, tāpēc tas neizgaidīs un neatslābinās uztvērēja caurules.
Nu, tas ir gandrīz tas. Jūs varat ieslēgties, klausīties gaisa šņākšanu. Tikai steigties tieši darbā nav tā vērts, ja tika izmantots silikona hermētiķis - tam vajadzīgas pāris dienas nožūt.
Trešā nodaļa: Izmantošana.Šeit nav nekā sarežģīta. Darbinot kompresoru, galvenais ir novērst tā pārkaršanu. Parasti kompresors tiek uzkarsēts līdz 40–45 ° C temperatūrai 25–30 minūtes ilgas nepārtrauktas darbības. Nav vērts strādāt ilgāk, tas jau var slikti atspoguļot resursus un darba kvalitāti.
Turpmākai lietošanai, iespējams, būs jāpielāgo gaisa spiediens. Piemēram, daži kompresoru veidi var izdalīt daudz vairāk gaisa, nekā nepieciešams gaisa sukai, vai tas ir saistīts ar krāsas momentiem. Šajā gadījumā kompresors radīs nevajadzīgi augstu spiedienu caurulēs, filtros un uztvērējā, un tas darbosies arī ar pārslodzi un ātri sakarsīs. Šajā gadījumā mums ir nepieciešama pārnesumkārba. Vissvarīgākais ir tas, ka šīs sistēmas pārnesumkārba ir jāuzstāda kompresora IEVADĪJUMĀ, ja tā tiek uzstādīta pie izejas, tas arī izraisīs kompresora pārslodzi un ātri sakarst.
Uzstādot reduktoru pie ieejas, mēs ierobežojam gaisa daudzumu, kas iet caur kompresoru, tādējādi regulējot spiedienu. Vienkāršākā un pieejamākā pārnesumkārba ir kalibrētas caurules, kuras caur gumijas caurulīti var piestiprināt pie filtra ieejas, piemēram, no pildspalvu pildspalvām vai biezas adatas no šļircēm. Jūs varat urbt sevi ar dažādiem urbumiem. Vai arī jūs varat apmeklēt tuvāko pet veikalu, akvārija izstrādājumos varat atrast ļoti piemērotus mazus jaucējkrānus un pārnesumkārbas. Un nosēšanās diametru ziņā tie ir tikai santīma vērti. Atšķirībā no kalibrētām caurulēm, strādājot, tās ļaus jums noteikt spiedienu noteiktās robežās.
Ceturtā nodaļa: Apkope.
Kompresora uzturēšana nav grūta, lai gan dažas detaļas tas būs daļēji jānoņem. Protams, jums vispār nav jāapkalpo vienība, bet ticiet man - tā atbildēs tāpat.
Pakalpojumā ietilpst:
Eļļas maiņa.
Filtru nomaiņa.
Noņemiet uzkrāto eļļu no uztvērēja.
Neatkarīgi no tā, cik laba tā ir, tā tomēr zaudē savas īpašības un laika gaitā kļūst piesārņota. Eļļu ieteicams mainīt vismaz reizi gadā kompresorā neatkarīgi no režīma un tā darbības laika daudzuma.
Lai to izdarītu, no tā ir jānoņem visas caurules, atskrūvējiet aizbāžņa skrūvi no uzpildes caurules un nolieciet kompresoru, lai no tā izlej visu eļļu. Atcerieties - pēc tam to nekādā gadījumā nevar ieslēgt! Pēc tam, tāpat kā pirmās eļļas maiņas gadījumā, ar šļirci ielejiet iekšā nepieciešamo eļļas daudzumu. Kamēr caurules tiek noņemtas - tajā pašā laikā jūs varat noņemt vecos filtrus, izliet uzkrāto eļļu no uztvērēja. Nav vērts šo eļļu ieliet atpakaļ kompresorā.
Pēc tam uzstādiet visus jaunos filtrus savā vietā, atgrieziet caurules atpakaļ kompresorā. Tajā labi palīdz metāla skavas, tās ļauj atkārtoti veikt šādas operācijas.
Tas ir viss, labs darbs. Es domāju, ka radušos papildu jautājumus var atrisināt forumā.
