PĀRNĒSĀJAMS AKUMULATORA LĀDĒTĀJS

Send

Vienā no radioamatieru vietnēm es redzēju ķēdi portatīvo Ni-Mn un Ni-Cd bateriju uzlādēšanai ar darba spriegumu 1,2-1,4 V no USB porta. Izmantojot šo ierīci, jūs varat uzlādēt pārnēsājamas atkārtoti uzlādējamas baterijas ar strāvu aptuveni 100 mA. Shēma ir vienkārša. To savākt nebūs grūti pat iesācēju radioamatierim.

Protams, jūs varat iegādāties gatavu atmiņu. Tagad pārdošanā ir ļoti daudz ikvienai gaumei. Bet maz ticams, ka viņu cena apmierinās iesācēju hobijnieku vai kādu, kurš ar savām rokām spēj izgatavot lādētāju.
Es nolēmu atkārtot šo shēmu, bet veicu lādētāju, lai vienlaikus uzlādētu divas baterijas. USB 2.0 izejas strāva ir 500 mA. Tātad jūs varat droši savienot divas baterijas. Modificētā shēma izskatījās šādi.

Es arī gribēju, lai varētu pieslēgt ārēju 5 V barošanas avotu.
Ķēdē ir pavisam astoņi radio komponenti.

Šim instrumentam būs nepieciešams minimālais radioamatieru komplekts: lodāmurs, lodēt, plūsma, testeris, pincetes, skrūvgrieži, nazis. Pirms radio detaļu lodēšanas jāpārbauda, vai tās darbojas. Šim nolūkam mums ir nepieciešams testeri. Rezistorus ir ļoti viegli pārbaudīt. Mēs izmērām to pretestību un salīdzinām ar nominālo. Par to, kā pārbaudīt diodi un LED, internetā ir daudz rakstu.
Korpam es izmantoju plastmasas korpusu, kura izmērs ir 65 * 45 * 20 mm. Bateriju nodalījums tika izgriezts no bērnu rotaļlietas Tetris.

Es jums pastāstīšu vairāk par akumulatora nodalījuma maiņu. Fakts ir tāds, ka sākotnēji
akumulatora enerģijas spaiļu plusi un mīnusi ir iestatīti pretēji. Bet man vajadzēja, lai nodalījuma augšējā daļā būtu divi izolēti pozitīvie spailes, un apakšā - viens kopīgais negatīvs. Lai to izdarītu, es pārvietoju apakšējo plus spaili uz augšu un no alvas izgriezu kopējo negatīvo spaili, lodējot atlikušās atsperes.

Kā plūsmu, lodējot atsperes, es izmantoju lodēšanas skābi, ievērojot visus drošības noteikumus. Lodēšanas vieta jāmazgā tekošā ūdenī, līdz skābes pēdas ir pilnībā noņemtas. Vadi no spailēm tika pielodēti un caur urbtajiem caurumiem nonāca ķermenī.

Bateriju nodalījums tika fiksēts uz korpusa vāka ar trim mazām skrūvēm.
Dēlis tika izgriezts no vecā Dandy spēļu konsoles modulatora. Izdzēsa visas nevajadzīgās drukātās elektroinstalācijas daļas un celiņus. Viņš atstāja tikai kontaktligzdu. Kā jaunus celiņus izmantoju biezu vara stiepli. Apakšējā vākā esmu izurbis caurumus ventilācijai.

Gatavais dēlis stingri sēdēja korpusā, tāpēc es nesāku to labot.

Pēc visu radio komponentu uzstādīšanas savās vietās mēs pārbaudām pareizu uzstādīšanu un notīriet plati no plūsmas.
Tagad pievērsīsimies strāvas vada vadiem un katras akumulatora uzlādes strāvas iestatīšanai.
Kā strāvas vadu izmantoju USB kabeli no vecas datora peles un strāvas kabeļa gabalu ar Dandy spraudni.

Strāvas vadam jāpievērš īpaša uzmanība. Nekādā gadījumā nevajadzētu sajaukt "+" un "-". Man ir “+” strāvas spraudnis, kas savienots ar centrālo tapu ar melnu vadu ar baltu svītru. Caur melnu (bez sloksnes) vadu "-" jauda nonāk līdz spraudņa ārējam kontaktam. Uz USB kabeļa “+” norāda uz sarkano vadu un “-” uz melnu. Mēs lodējam plus ar plus un mīnus ar mīnusu. Lodēšanas vietas tiek rūpīgi izolētas. Tālāk mēs pārbaudām, vai vadā nav īssavienojuma, savienojot testeri pretestības mērīšanas režīmā ar spraudņa spailēm. Testētājam vajadzētu parādīt bezgalīgu pretestību. Viss ir jāpārbauda vēlreiz, neatkarīgi no tā, vai USB ports ir sadedzināts. Ja viss ir kārtībā, pievienojiet mūsu vadu USB portam un pārbaudiet spriegumu pie spraudņa. Testētājam jāparāda 5 volti.

Pēdējais iestatīšanas solis ir uzlādes strāvas iestatīšana. Lai to izdarītu, mēs izjaucam diodes VD1 un akumulatora "+" ķēdi. Spraugā mēs savienojam testeri režīmā, kurā mēra ieslēgto strāvu līdz robežai 200 mA. Plus diodes testeri un mīnus akumulatoram.

Mēs ievietojam akumulatoru vietā, ievērojot polaritāti, un pielietojam strāvu. Šajā gadījumā gaismas diodei vajadzētu iedegties. Tas norāda, ka akumulators ir pievienots. Tālāk, mainot pretestību R1, mēs izveidojam nepieciešamo uzlādes strāvu. Mūsu gadījumā tas ir aptuveni 100 mA. Samazinoties rezistora R1 pretestībai, lādēšanas strāva palielinās, un ar palielinājumu tā samazinās.

Mēs darām to pašu ar otro akumulatoru. Pēc tam mēs savīti ķermeni un
Lādētājs ir gatavs lietošanai.
Tā kā dažādu pirkstu baterijas ir atšķirīgas
ietilpība, šo akumulatoru uzlādēšana prasīs atšķirīgu laiku. Baterijas
Izmantojot to, ir jāuzlādē jauda 1400 mA / h ar spriegumu 1,2 V
shēmas ir aptuveni 14 stundas, un 700 mAh akumulatoriem būs vajadzīgas tikai 7 stundas.
Man ir 2700 mAh akumulatori. Bet es negribēju tos uzlādēt 27 stundas no USB porta. Tāpēc es izveidoju strāvas kontaktligzdu ārējam 5 voltu 1A barošanas blokam, kuru es gulēju dīkstāvē.

Šeit ir vēl daži gatavās ierīces fotoattēli.

Uzkrāsoju uzlīmes ar FrontDesigner 3.0. Tad drukā uz lāzera printera. Izgrieziet ar šķērēm, priekšējo pusi ielīmējiet uz plānas līmlentes, kuras platums ir 20 mm. Pārmērīga lente tika sagriezta. Kā līmi izmantoju līmlenti, iepriekš to ieziežot ar uzlīmi un vietu, kur tā līmēta. Cik tas ir ticams, es vēl nezinu.
Tagad šīs shēmas plusi un mīnusi.
Pluss ir tāds, ka shēmā nav trūcīgu un dārgu detaļu, un tā ir samontēta burtiski uz ceļa. Ir arī iespēja barot no USB porta, kas ir svarīgi iesācējiem šķiņķiem. Nav nepieciešams mīklaini, kur barot ķēdi. Neskatoties uz to, ka ķēde ir ļoti vienkārša, šī uzlādes metode tiek izmantota daudzos rūpnieciskos lādētājos.
Arī ķēdi ir iespējams nedaudz sarežģīt, pārslēdzot lādēšanas strāvu.

Izvēloties R1, R3 un R4, jūs varat iestatīt lādēšanas strāvu akumulatoriem ar dažādu ietilpību, tādējādi nodrošinot šīs akumulatora ieteicamo lādēšanas strāvu, kas parasti ir 0,1 C (akumulatora C kapacitāte).
Tagad mīnusi. Lielākais no tiem ir lādēšanas strāvas stabilizācijas trūkums. Tas ir
Kad ieejas spriegums mainās, mainīsies arī uzlādes strāva. Arī ar kļūdu instalācijā vai ķēdes īssavienojumā ir liela varbūtība sadedzināt USB portu.

Send